對于偉大的攝影作品,重要的是情深,而不是景深。——皮特·亞當斯
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提升照片銳度的10個小技巧

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??很多攝影初學者都遇到過這樣的問題,拍出來的照片含糊,成像不夠銳利,跟他人的照片相比,有很大落差,還以為是本人的相機出了什么問題。但事實上,攝影不是只求構圖、取景的藝術,更要學會攝影的一些根底。比方以下這10個小技巧,就能夠通知新手,如何拍出更銳利的照片。

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1.平安快門

 要讓照片變得銳利,第一個條件是不能在拍照時顫動!而相機顫動其中一個重要緣由,很多時都是來自快門速渡過慢所致。手持拍攝時謹記平安快門秘訣,而平安快門計算辦法十分容易,就是這樣U平安快門= 1 /鏡頭焦距。
例如我如今用60mm的鏡頭拍攝,手持的平安快門就是1/60秒;用200mm拍攝,手持的平安快門就是1/200秒,盡量不要慢過1/200秒,否則就很容易手抖,使相片變得含糊。
不過也有人會問U“我有一支10mm魚眼鏡頭,但為什么我用1/10秒快門都會手抖?”理論上大家依照焦距去用平安快門拍攝就不會手震,但事實上每個人手持相機都有物理限制,不能夠太過持久。小編倡議大家任何時分手持都不應該慢過1/60秒,否則怎樣計算平安快門都有可能呈現令相片不明晰。

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2.開啟防抖功用

開啟防抖功用也能夠減少相片呈現顫動,從而取得更銳利的相片。如今很多新出鏡頭都有防抖功用,但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內置四級防抖,應用200mm拍攝時,普通就是1/200秒為平安快門,而加了防抖就能夠減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功用不是萬能的,大家手持不穩也會招致相片含糊,手持攝影的快門速度最好不慢于1/60秒。(延伸閱讀:《拍照如何防抖實用大全》)

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防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機自身曾經設有防抖功用,無論裝置什么鏡頭,不管鏡頭有沒有防抖,都能夠靠機身防抖,但目前沒有幾廠商推出這個功用,所以可選空間較小。

3.最大光圈=相片素質最好?

答案當然不是啦!固然大光圈鏡頭能夠有淺景深效果,但全開光圈時會呈現周圍暗角。加上大光圈會令主體對焦明晰,但邊緣中央會變得松懈含糊。沒錯這個對人像攝影可能是益處,但關于景色攝影或廣角拍攝就有問題了,試想想用大光圈拍攝一座大廈,可能大廈中間的中央會明晰,但旁邊的中央顯得松懈,而且當時一定能看出來,回到家才發現「出事」都曾經太遲了。
恰當地收小光圈可將問題改善,普通收小一級光圈曾經會令成像變得銳利,且景深效果其實不會相差太多。小編倡議拍攝景色或建筑物時,能夠將光圈收至f/5.6或f/8,這樣鏡頭成像就會變得銳利,而且不會令其他部份松蒙或前景清后景蒙的狀況,確保一切景物都能對焦正確。

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4.最小光圈=相片素質最好?

看完上面那條,新手們應該又會問U那么我把光圈調到到f/22以至更小,就能夠令相片有極高銳利度t小編真想和大家說一句U少年,你太年輕了。收小光圈令光波需求縮窄范圍進入光圈,再擴散開去,很容易令光波堆疊或不穩定,影響光波途徑,最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為「衍射」。
聽上去仿佛很復雜,簡單一句,太大光圈一定最好,太小光圈也不好,景色或建筑物攝影時,最好將光圈維持在f/8Cf/11之間,太小光圈很易令畫質降落。不信t大家能夠試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝,畫質必定是f/8比f/22好。
再給個小秘訣大家,一些攝影師想取得成像最銳利的相片,會選擇由最大光圈縮少兩至三級,例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭,成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異,最好都是親身拍攝自行感受一下,又或者拍照后放大相片再看,細看哪個光圈值有最佳畫質。

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5.濾鏡

假如不堅持濾鏡清潔,會令相片不夠銳利,以至對構圖有直接影響,所以攝影人應定時清算濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、涂層顏色上素質有所整齊,很容易呈現偏光、降銳利度,從而照片不夠明晰銳利。各位新手別擔憂花錢,一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題!
而且要在不同場所換上不同濾鏡,例如想在日光藍天下拍出更銳利,天空更藍的照片,記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射;在光差較大的中央如日落和空中的環境,就要多加應用ND減光鏡或GND突變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令顏色更鮮明,更契合新手心中所構圖出來的圖像。

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6.人臉辨認功用

這個功用不是一切相機都裝備,但假如各位新手們的相機有人臉辨認功用,正確對焦會便當很多。人臉辨認功用不需求思索相片中人像的位置,只需他/她呈現在相中任何一處,相機或鏡頭就會自動辨認人臉,對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需求花時間挪動對焦點,可將更多時間用在構圖,調整相機設定。
近年有些數碼相機以至鏡頭都具有人臉辨認功用,能夠追蹤人眼之余,更可辨認左右眼。這樣對拍攝人像十分有用,由于很多時分全開光圈,眼睛位置很容易走焦,應用這個功用能夠確保對焦精確。

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7.活用對焦辦法

如今很多相機最少都有三種對焦辦法,但很多新手一定留意到。以Nikon為例曾經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種;Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三種形式。懂得在不同狀況運用這幾種對焦辦法,其實對拍攝成像明晰的相片十分有協助。
AF-S和One Shot即代表單點對焦,例如拍攝靜態物件或景色時,選好主體后半按快門對焦,相機就會鎖定這段對焦間隔。拍出來的相片就會主體明晰,其他景物可能會因而而變得蒙朧。給大家一個TipsU鎖定對焦時能夠不松手或立即按快門,再挪動相機重新構圖,相機不會重新對焦,這是很多職業攝影師常做手法。
至于AF-C和AI Servo,即代表半按快門時會不時對焦。要留意相機不會發出提示表示勝利對焦,很可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦辦法在拍攝動態事物時如動物、賽車十分有用,由于單點對焦太花時間,基本不夠時間轉換對焦點,所以小編在拍攝如賽車、動物時都喜歡用AF-C或AI Servo。
至于AF-A或AI Focus,其實就是將單點對焦和連續對焦兼并,但要留意相時機按狀況隨時轉對焦辦法。這個會較難調理,小編倡議大家能夠選擇以上兩種辦法,在不同狀況用AF-S(One Shot)或者AF-C(AI Servo)為佳。

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8.三腳架

三腳架對攝影來說很重要,由于它是最有效令畫面堅持明晰的工具,而且要找一個適宜平臺放相機,還要有好的構圖并不易,所以三腳架會較為合適。假如想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片仍然堅持明晰,更是需求三腳架。
如今某些相機都支持很高感光度,但究竟高感光度會換來噪點,所以小編都是倡議大家多帶三腳架,不要怕辛勞,它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調低ISO,還要關防抖,防止防抖零件挪動而令圖像含糊,這樣你的相片自然會變得成像銳利。
較重的腳架卸力較強,會比擬穩;而近年越趨盛行的碳纖也能有不錯的承托力,但價錢就會相對較昂貴。假如腳架中軸有勾,能夠掛相機包等隨身物品,更可平均卸力,減少相片呈現震動。(延伸閱讀:《三腳架的選擇》)

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9.快門線或2秒自拍倒數

持續方才運用三腳架的秘訣,除了帶三腳架之外,最好多帶一條快門線,這樣能夠防止因雙手接觸相機而令相片含糊,而且快門線支持B快門,需求超長曝的畫面都沒問題。除了快門線,近年很多新手都會改用2秒自拍倒數,先在相機內調較好光圈快門ISO等設定,再應用自拍功用拍攝,能夠防止拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數不支持B快門,所以有了經歷后都是倡議大家買一條快門線較佳。
市面上有各種快門線,普通能夠選擇有線銜接相機,而且亦有分有屏幕和無屏幕,以至能夠在快門線上再加2秒自拍都沒問題,這樣就能夠「穩上加穩」,保證拍出成像銳利的相片。

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10.反光板預升

想長曝而成像又銳利的話,能夠應用「反光板預升」(Mirror-Lockup)功用。當按下第一下快門后,相機只會升起反光板而不會拍攝,要再按一次快門才會正式拍攝。這個辦法有助防止相機開啟快門曝光時升起反光板,令相機震動而變得照片含糊。不過要留意升起反光板后,取景器會看不到景物,所以在按第一下快門前就曾經構好圖和做好一切設定。
新手常會疏忽這項功用,但它的重要性不比運用三腳架低。由于拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。由于每部相機反光板預升功用都不同,較高階相時機在頂端控制圈上;初階相機可能會珍藏在菜單內,所以拍攝前必需先理解它的設定位置。分離以上各種技巧,新手們相片的銳利度絕不比專業攝影師差!

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